Путеводитель по главным площадям Петербурга

Длина маршрута: 3,3 км.

Музеи для посещения: Государственный Эрмитаж, Исаакиевский собор.

Достопримечательности на маршруте:

При клике по карте откроется интерактивная google-карта в новой вкладке браузера:

1. Дворцовая площадь
2. Зимний дворец (Государственный Эрмитаж)
3. Здание Главного штаба
4. Александровская колонна
5. Дом Аракчеева
6. Дом Собчак и Боярских
7. Арка над Зимней канавкой
8. Атланты Нового Эрмитажа
9. Дворцовая набережная
10. Дворцовый мост
11. Спуск со львами
12. Царь-плотник
13. Адмиралтейство
14. Александровский сад
15. Памятник Н. М. Пржевальскому
16. Дуб Александра II
17. Здание Сената и Синода
18. Памятник Петру I ("Медный всадник")
19. Исаакиевский собор
20. Гостиница "Астория"
21. Гостиница "Англетер"
22. Здание Германского посольства
23. Памятник Николаю I
24. Мариинский дворец

Дворцовая площадь

Главным центром притяжения всех туристов в Санкт-Петербурге является Дворцовая площадь (1). Это действительно главная площадь города, на которой и рядом с которой сосредоточены основные петербургские достопримечательности. Здесь находятся Зимний дворец (главный корпус Государственного Эрмитажа), здание Главного штаба со знаменитой аркой, Александровская колонна.

Дворцовая площадь сформировалась как пространство перед Зимним дворцом, некогда бывшее частью Адмиралтейского луга, на котором до середины XVIII века можно было встретить пасущихся коров. Этот луг служил гласисом перед крепостью, коей на протяжении всего XVIII века было соседнее Адмиралтейство. Гласис – открытое пространство, которое не даёт противнику пройти к крепости незамеченным. На его месте впоследствии образовалась не только Дворцовая, но и другие соседние – Сенатская и Исаакиевская. А на месте Александровского сада до 1870-х годов существовала ещё одна Адмиралтейская площадь. Все эти открытые пространства перетекали друг в друга, образуя уникальный единый архитектурный ансамбль.

После Отечественной войны 1812 года Дворцовая площадь стала мемориалом, посвящённым победе в войне с Наполеоном. Такое значение ей придали протяжённое здание Главного штаба с аркой Победы, а также памятник императору-победителю Александру I - Александровская колонна. Дворцовая площадь с тех пор предназначалась чаще для военных парадов, нежели для народных увеселений. Сейчас же здесь проводятся не только военные парады, но и концерты, общегородские праздники.

Фотографирование на Дворцовой площади – обязательное действие для всех впервые приезжающих в Петербург туристов. На этом пытаются заработать ряженые, чаще всего переодетые в Петра I и Екатерину, девушки в «гусарском» одеянии. Рекомендую заранее уточнять стоимость фотографирования с ними, дабы не быть уже по факту удивлённым сотням рублей за один кадр, пусть даже и сделанный на ваш фотоаппарат или телефон. Отсюда же есть возможность уехать на прогулку на карете, запряженной парой лошадей.

В сквере у Зимнего дворца (слева от него, если смотреть на дворец с площади) работают лавки с фастфудом и сувенирами. Там же увидите бело-синие автобусы, которые на самом деле являются передвижными платными туалетами. Рядом с ними, ближе к Адмиралтейству, стоит павильон туристко-информационного центра. Там могут быть карты города, путеводители. Сотрудники ТИЦ ответят на все интересующие туристов вопросы.

Зимний дворец (Государственный Эрмитаж)

Зимний дворец (2) до 1917 года был официальной резиденцией российских императоров. Это здание было построено в 1754-1762 годах по проекту архитектора Франческо Бартоломео Растрелли. Оно является символом елизаветинского барокко. Заказчицей строительства была императрица Елизавета – дочь Петра I, основателя Петербурга. Зимний же дворец самого Петра находился неподалёку, на берегу Зимней канавки.

Первым обитателем Зимнего дворца был Пётр III. Елизавета не дождалась окончания строительства, умерла до завершения работ в декабре 1761 года. Новый император хотел сыграть новоселье в апреле к пасхе. Но на Адмиралтейском лугу оставалось много мусора и хлама, остатков строительных материалов, шалашей и землянок рабочих. Казалось, что к сроку очистить пространство перед Зимним дворцом не удастся. Но Петру III подсказали выход из положения. В городе было объявлено, что всё, что находится перед дворцом - может быть забрано абсолютно бесплатно. Толпа молниеносно всё разобрала, вплоть до последнего осколка кирпича, до обрезка доски.

Пётр III правил всего полгода. Затем в Зимнем прочно обосновалась Екатерина II вплоть до своей кончины в 1796 году. Павел I, боявшийся дворцовых переворотов, здесь не жил. Он построил для себя Михайловский замок, где и был убит. Его сын Александр I вернул Зимнему дворцу статус императорской резиденции.

При Николае I в 1837 году Зимний дворец сгорел. От него остались лишь стены. Но всего за два года императорская резиденция была воссоздана в прежнем великолепии. Конечно, большинство интерьеров было оформлено заново. От XVIII века здесь осталась лишь Растреллиевская галерея первого этажа и Иорданская лестница (с некоторыми корректировками) – это то, что видят посетители Эрмитажа в первую очередь после входа в музей.

На Александра II в Зимнем дворце совершал покушение Степан Халтурин. В честь этого в советское время фамилией Халтурина была названа Миллионная улица, а также одна из лестниц Эрмитажа. Это покушение не увенчалось успехом, в отличие от того, что состоялось 1 марта 1881 года на Екатерининском канале. Александр III, видевший отца при смерти в Зимнем дворце, не хотел здесь жить. Зимний дворец стал лишь парадной резиденцией для пышных балов, приёмов. Царская семья предпочитала жить в Гатчине. Николай II также чаще жил в петербургских пригородах, приезжая в Зимний «на работу».

Сокровища, которые ныне экспонируются в Государственном Эрмитаже, ранее были доступны царской семье в самом Зимнем дворце. Постепенно для разрастающейся коллекции строили специальные здания. По соседству с домом императоров выросли Малый и Большой Эрмитажи. А с 1852 года для широкой (в меру, конечно) публики открылся музей Императорский Эрмитаж. Для него было построено новое здание на углу Миллионной улицы и Зимней канавки, с входом, украшенным знаменитыми атлантами.

В советское время Зимний дворец сам стал музеем, вошёл в единый комплекс Государственного Эрмитажа. Здесь можно познакомиться с величайшими произведениями искусства, насладиться великолепными дворцовыми интерьерами. Для описания путешествия по Эрмитажу нужен отдельный путеводитель. Его можно найти в самом музее, там же можно взять аудиогиды и ходить по залам самостоятельно, или заказать экскурсию с гидом.

Расписание работы Государственного Эрмитажа:
• понедельник: выходной
• вторник, четверг, суббота, воскресенье: 10:30-18:00
• среда, пятница: 10:30-21:00

Среди петербургских гидов считается правильным не водить группы в Эрмитаж по утрам во вторник. Так как музей не работает по понедельникам, на следующее утро в него спешат все те, кто приехал в Петербург в понедельник. Поэтому очереди в это время особенно суровые.

Обратите внимание, что по средам и пятницам Эрмитаж работает до 21:00. Если вы хотите гулять по залам Зимнего дворца при отсутствии толп гостей Петербурга, то рекомендую пойти сюда после 18:00. В другие дни музей работает только до шести вечера.

• Цена билетов в Эрмитаж в 2020 году
• Как пройти в Эрмитаж без очереди

Здание Главного Штаба

Противоположное Зимнему дворцу здание Главного штаба (3) называется так лишь для простоты. На самом деле кроме военного ведомства здесь при царе работали министерства финансов и иностранных дел. Все эти организации император Александр I разместил вплотную к своему дому. После войны 1812 года именно эти ведомства нужно было буквально «держать под рукой».

Само же здание было построено в 1819-1829 годах Карлом Росси. На месте старых построек было воздвигнуто здание, фасад которого и сейчас является самым протяжённым в городе – его длина порядка 580 метров.

Архитектурным центром здание Главного штаба является знаменитая арка. Скульптурную группу на арке с богиней победы Ники часто называют квадригой. Но здесь не четыре, а шесть лошадей! Правильно называть её «сексдригой», что конечно звучит совсем уж не благозвучно.

Относительно арки существует анекдот. Якобы Николай I, принимавший работу у Росси, засомневался в надёжности новой конструкции. Действительно, она опирается не на собственные столбы-устои, а на боковые стены флигелей здания Главного штаба. Ответом архитектора было то, что он вместе с рабочими смело поднялся на арку, после чего строительные леса были разобраны. С аркой ничего не случилось, что доказало отличное качество работы.

Александровская колонна

Между Зимним дворцом и Главным штабом стоит самая высокая триумфальная колонна в мире – памятник императору Александру I (Александровская колонна) (4). Её высота 47,5 метров. Кажется, что она стоит ровно по центру Дворцовой площади. Но это не так. Она стоит в 100 метрах от Зимнего дворца и в 140 метрах от арки Главного штаба.

Памятник спроектировал архитектор Огюст Монферран – автор находящегося неподалёку Исаакиевского собора. Может показаться, что для его создания была использована одна из колонн храма. Это конечно не так, но гранитный монолит извлекли из того же карьера, что и колонны Исаакиевского собора. Поэтому они так похожи.

Торжественное открытие Александровской колонны состоялось 30 августа 1834 года, оно ознаменовалось грандиозным военным парадом. Но ровно за два года до этого здесь состоялось не менее запоминающееся зрелище – подъём колонны на пьедестал. Гранитный монумент весом 612 тонн и высотой 25 метров был поднят на пьедестал в присутствии огромного количества зрителей. За уникальным инженерным действом на Дворцовой площади наблюдали более 10 000 человек, в том числе специальные гости из-за границы.

На вершине колонны установлена фигура ангела с крестом. Лицу ангела приданы черты лица Александра I.

Гранитный монолит стоит на пьедестале лишь за счёт своего большого веса и точного инженерного расчёта. Этот факт был известен широкой публике, из-за чего многие дамы опасались находиться рядом с колонной. Среди них была и бабушка Лермонтова, которая вообще избегала появления на Дворцовой площади.

В советское время существовали планы по замене фигуры ангела на памятник Ленину. Они составляли часть мероприятий, результатом которых двуглавые орлы на башнях московского Кремля были заменены на красные звёзды. Такую же звезду хотели поместить на шпиль Петропавловского собора. А фигуру Ленина – на колонну в центре Дворцовой площади. Но здесь, в Ленинграде, общественность отстояла изначальный облик памятника.

Зимняя канавка

К Дворцовой площади примыкает Певческий мост, построенный специально для того, чтобы можно было организовать парад при открытии Александровской колонны. Дойдём до этой переправы, но не будем через неё переходить. Повернём налево, буквально через 50 метров дойдём до Зимней канавки, соединяющей реку Мойку и Неву.

Этот канал был прорыт специально между Мойкой и Невой для того, чтобы Пётр I мог из своего Зимнего дворца проплыть в одну из этих рек. Собственно, потому канавка и Зимняя, что была вырыта именно у зимней царской резиденции.

На водном перекрёстке Мойки и Зимней канавки с одной стороны стоит зелёный классический особняк (наб. р. Мойки, 31), некогда принадлежавший тому самому Аракчееву (5), имевшему огромное влияние при Павле I и Александре I. С другой стороны - доходный дом (наб. р. Мойки 31-33), жителями которого являются семьи Собчак и Боярских (6).

Над Зимней канавкой в створе Миллионной улицы переброшен 1-й Зимний мост. Остановимся на нём. Посмотрите - со стороны Невы через канавку переброшена арка (7), соединяющая здания Большого Эрмитажа и Эрмитажного театра. Вид на неё с 1-го Зимнего моста - один из классических петербургских видов, это очень выгодное место для фотографирования.

Если пройтись вдоль канавки ближе к Неве, то на стене Эрмитажного театра (справа) можно увидеть часть фасада того самого Зимнего дворца Петра I, в котором основатель Петербурга умер в январе 1725 года.

Атланты Нового Эрмитажа

Рядом есть ещё одно интересное для фотографирования место – портик здания Нового Эрмитажа (8). Он украшен знаменитыми атлантами.

Как я уже упомянул выше, Новый Эрмитаж был открыт в 1852 году. Это первое в нашей стране здание, построенное специально для публичного художественного музея. Да, знаменитая Кунсткамера была построена ещё в начале XVIII века. Но само здание Кунсткамеры на Васильевском острове предназначалось в первую очередь для академии наук, музей при которой был лишь придатком. А здесь на Миллионной улице всё здание изначально было посвящено выставочной деятельности. Спроектировал его немецкий архитектор Лео фон Кленце.

Десять атлантов Нового Эрмитажа до 1920-х годов охраняли главный вход в музей. Они выполнены из серого сердобольского гранита по модели скульптора Теребенёва. Фигуры из камня делали 150 каменотёсов в течение двух лет. Их окончательную обработку осуществлял сам Теребенёв.

Дворцовая и Адмиралтейская набережные

От Нового Эрмитажа я предлагаю выйти к Неве по Зимней канавке или через проход между Зимним дворцом и Малым Эрмитажем. В любом случае, вы окажетесь на Дворцовой набережной (9). Перейдя по пешеходному переходу через проезжую часть, вы выйдете к самому берегу. Отсюда, или с тротуара находящегося совсем рядом Дворцового моста (10) открывается изумительный вид на широкую Неву и окаймляющие её набережные. Рекомендую всё-таки зайти на мост. Его крылья расположены выше берега реки, поэтому отсюда открывается лучший вид. Это ещё одно замечательное место для фотографирования.

Если вы устали, то можете отдохнуть в сквере у Зимнего дворца. Я уже вспоминал про находящиеся там лавки с фастфудом, мороженым, а также передвижные туалеты. В центре сквера летом работает фонтан, рядом с которым в тени деревьев приятно отдыхать в жаркие дни.

Далее наш путь лежит на Адмиралтейскую набережную. Рядом с Дворцовым мостом здесь находится спуск к воде, украшенный двумя фигурами львов (11). Здесь интересно фотографироваться как у воды, так и в обнимку с классическими петербургскими львами. Только прошу не залезать на львов, так как их фигуры полые и ломаются под весом наездников. Из-за этого время от времени львов отправляют на реставрацию, и мы лишаемся возможности любоваться ими.

Адмиралтейская набережная – одна из самых молодых набережных центра Петербурга, если так вообще можно сказать о набережной, открытой в 1870-х годах. До того здесь спускали на воду построенные на Адмиралтействе корабли. Интересно, что соседствует эта "молодая" набережная с самой старой. Дворцовая набережная была облицована камнем ещё в 1760-х годах. А как таковая она вообще появилась ещё в 1710-х.

Когда же производство кораблей было вынесено из центра Петербурга, то пространство внутри бывшей верфи предлагалось превратить в ещё одну парадную площадь. Но вместо этого, территория была поделена на части и продана частным лицам. На новой набережной были построены ряд зданий, которые вряд ли привлекут ваше внимание. Они, конечно, соответствуют своему месту и времени, но всё-таки являются фоновой исторической застройкой. А вот если бы здесь появилось новое общественное пространство, то шпиль Адмиралтейства стал бы играть ещё более заметную градообразующую роль.

Гораздо интереснее смотреть на здания, находящиеся на другом берегу Невы, на Васильевском острове. Им будет посвящена отдельная прогулка. Но всё же перечислим их от Дворцового моста: бывший пакгауз (портовый склад), в котором ныне работает Зоологический музей, Кунсткамера, здание Академии наук, Здание Двенадцати коллегий (выходит к Неве только боковым фасадом), небольшой ректорский флигель петербургского Университета, дворец Петра II, манеж Кадетского корпуса, Меншиковский дворец, и, наконец за Румянцевским сквером находится Академия художеств.

На самой же Адмиралтейской набережной чуть дальше спуска к воде установлен небольшой памятник Петру-плотнику, известный также как «Царь-плотник» (12). Это копия с копии. В 1910 году чуть дальше по набережной, ближе к правому корпусу Адмиралтейства, установили такой памятник основателю Петербурга. Вскоре с него сделали копию, которую подарили Голландии. Она до сих пор находится в Саардаме. Оригинал в первые годы советской власти был уничтожен. А когда речь зашла о его восстановлении, то с саардамского монумента сняли ещё одну копию, которую и поставили сюда в 1996 году. Только постамент теперь у "Царь-плотника" гораздо ниже, чем был век назад. Благодаря этому туристы регулярно "помогают" Петру в его работе, что хорошо заметно по его ярко натёртым коленке и ботинку. Такова современная тенденция - делать уличную скульптуру доступной людям.

Александровский сад

От акватории Большой Невы наш путь идёт к другой центральной площади Петербурга, которой на карте города давно нет. Это Александровский сад (13), открытый на месте Адмиралтейской площади в 1874 году и названный с высочайшего соизволения Александра II его именем. Предлагаю вернуться к Дворцовому мосту, снова перейти пешеходный переход, но дальше идти вдоль Адмиралтейства примерно 200 метров.

Перед главным фасадом Адмиралтейства проходит узкая улица, а за ней - прямая дорожка, идущая через весь Александровский сад. В начале дорожки стоит статуя Флоры, в конце - Геракла. Это не что иное как остатки Адмиралтейского бульвара, существовавшего рядом с бывшей верфью с начала XIX века. "Одев широкий боливар, Онегин едет на бульвар". Именно сюда Александр Сергеевич Пушкин отправлял своего героя для прогулки, за новыми сплетнями и слухами. Помните выражение "бульварная пресса"? Это как раз те издания, которые распространяют слухи и сплетни. Как когда-то было здесь, на Адмиралтейском бульваре.

В центре Александровского сада устроен фонтан, чаша которого до 2000-х годов была самой большой в Санкт-Петербурге. К 300-летию города появились новые фонтанные комплексы на площади Ленина и Московской площади, они теперь самые большие.

Вокруг же этого фонтана "водят хоровод" четыре бюста: Гоголь, Лермонтов, Глинка и... Александр Михайлович Горчаков. Этот министр иностранных дел, как известно, был однокашником Пушкина по царскосельскому лицею. Тоже писал стихи, пусть и на любительском уровне. Почему же он оказался здесь рядом с корифеями литературы и музыки? Гоголь и Лермонтов поселились здесь в 1896 году. Спустя 4 года - Глинка. А бюст Горчакова установили в Александровском саду только в 1998 году, к 200-летию со дня его рождения. Никакой логической связи с другими бюстами он не имеет. Но сделан так искусно, что кажется, что он их современник.

Адмиралтейство

Фонтан Александровского сада находится прямо напротив башни Адмиралтейства (14). Здесь есть повод поговорить и об этом замечательном здании.

Адмиралтейство - одна из старейших построек Петербурга. Первые корпуса верфи появились здесь уже осенью 1704 года, проектировал их лично Пётр I. Довольно быстро стало ясно, что верфь должна быть ещё и крепостью. Ведь до 1709 года, когда в ходе Северной войны у шведов был отвоёван Выборг, эта территория, фактически находилась в зоне боевых действий. А Пётр I основывает здесь город, открывает крупное промышленное предприятие...

Вокруг Адмиралтейства были вырыты рвы, насыпаны валы, расставлены пушки. Адмиралтейство так ни разу и не воевало, но представляло серьёзную угрозу для противника. Как я уже говорил в начале прогулки, вокруг крепости существовал гласис, на месте которого позже возникли Дворцовая, Адмиралтейская, Сенатская и Исаакиевская площади. Кварталы за гласисом - бывшие Морские слободы, которые дали название Большой и Малой Морским улицам. До 1730-х годов здесь жили рабочие и служащие верфи.

Крепостные сооружения оставались вокруг Адмиралтейства даже тогда, когда Северная война давно закончилась (в 1721 году), а саму верфь перестроили в камне. В 1730-х годах этим занимался архитектор Коробов. Весь XVIII век в центре Петербурга было сразу две крепости - Петропавловская и Адмиралтейская. Павел I даже подновлял её, будучи поклонником всего военного.

А вот Александру I надоело жить напротив старого промышленного здания. Он задумал перестройку Адмиралтейства, пожелав видеть здесь нечто соответствующее центру столицы Российской Империи. Адмиралтейство было перестроено по проекту архитектора Андреяна Захарова в 1806-1823 годах. Фасады верфи с той поры имеют пусть и строгий, но парадный вид. Зодчему удалось скупыми средствами классического стиля создать совсем не скучный, красивый фасад.

Замечательно всё скульптурное убранство Адмиралтейства. Но я бы обратил ваше внимание прежде всего на барельеф, находящийся на аттике над главным входом в адмиралтейской башне. Его создал скульптор Теребенёв, с которым мы уже сталкивались при разговоре об атлантах Нового Эрмитажа. Главным героем барельефа "Создание флота в России" является Пётр I в римских доспехах - его легко узнать по портретному сходству. Нептун передаёт ему трезубец в знак морского могущества России. Рядом можно увидеть очертания Петропавловской крепости и Петропавловского собора.

Башня с золочёным шпилем имеет высоту 72 метра, она одна из самых высоких в городе. Кораблик на шпиле давно является одним из символов Санкт-Петербурга. Интересно, что Захаров во многом сохранил старые конструкции. Башня Коробова была буквально включена в новый корпус. Колонны на башне - работа Захарова, а то что внутри - его предшественника. Башня Адмиралтейства имеет большое градостроительное значение. На неё ориентированы Невский и Вознесенский проспекты, Гороховая улица.

Корабли в Адмиралтействе строили вплоть до 1844 года. Затем производство переместили ближе к Финскому заливу, где спускать на воду большие корабли было гораздо удобнее. Здесь же разместили морское министерство и другие сопутствующие учреждения. В советское время в здании размещалось Высшее военно-морское инженерное училище. К настоящему времени курсанты здесь уже не учатся. Обсуждается возможность перевода сюда из Москвы штаба военно-морского флота.

И снова Александровский сад

От фонтана напротив башни Адмиралтейства пойдём дальше по Александровскому саду, в сторону хорошо заметного купола Исаакиевского собора. Есть тут ещё интересные места. Первым на пути нам встретится памятник с бюстом Николая Михайловича Пржевальского (15). У постамента поставлена бронзовая фигура... не лошади, а верблюда. Да, эти корабли пустыни были основным средством передвижения экспедиций, в которых участвовал этот известный учёный.

Приглядитесь к бюсту. Он вам никого не напоминает? Большинство из вас, посмотрев на Пржевальского, сразу вспомнят Иосифа Сталина. Они как-то подозрительно похожи. Поговаривают, что мама вождя народов была знакома с Николаем Михайловичем, и что такое сходство совсем не случайно. Конечно, на самом деле это только совпадение. Но в предвоенные годы в Ленинграде существовал анекдот, рассказывающий об одном офицере. Он, проходя мимо памятника Пржевальскому, переходил на строевой шаг и отдавал учёному воинское приветствие. Как говорится, на всякий случай.

За памятником Пржевальскому чуть левее, ближе к Исаакиевскому собору, виднеется небольшая одноэтажная постройка с жёлтым фасадом. Это весьма прозаичное место - общественная уборная. Но её облик столь фундаментален, что и про неё в Петербурге есть легенда.

Она рассказывает о петербургском купце, который был влюблён в одну княжну. Любовь эта не была взаимна. Как мужчина ни старался, дама сердца каждый раз отказывала ему во взаимности. Да и не мудрено, купец в то время не чета был лицам дворянской крови, пусть даже он был бы их многократно богаче. В итоге купец решил отомстить княжне. Он построил под окнами её особняка общественный туалет в виде уменьшенной копии её загородного усадебного дома. Княжне, конечно же, это не понравилось. Женщина писала письма в городскую управу, но ничего поделать не могла. Переехала. И там купец открыл туалет. И так он делал до тех пор, пока княжна вообще не уехала из столицы. Вот таким интересным способом, якобы, в Петербурге появилась первая сеть общественных туалетов.

Конечно, это всё легенда, анекдот. Относительно этих уборных существует заказ Городской думы, известен автор проекта, который осуществлялся отнюдь не по прихоти обиженного купца.

Совсем рядом со входом в этот общественный туалет можно заметить дуб (16), вокруг которого поставлена низенькая ограда. Это тот самый дуб, который посадил Александр II 8 июля 1874 года во время церемонии закладки Александровского сада. То есть этому дереву почти полтора столетия.

Здание Сената и Синода

Теперь мы пойдём через сад ближе к Неве, к Сенатской площади. С запада она ограничена великолепным зданием Сената и Синода (17). Оно, также как и Главный штаб состоит из двух корпусов, объединённых аркой. И его тоже строил архитектор Карл Росси.

Считается, что в качестве проекта арки здания Сената и Синода был использован один из непринятых проектов арки Главного штаба. Но как бы эта арка не выглядела, про неё петербуржцы говорили, что Сенат и Синод живут «под арками». Или «подарками» - как вашему слуху будет угодно. Поводом к такому каламбуру было в том числе и то, что доходный дом купчихи Кусовниковой, приобретённый казной для строительства дальнего от Невы корпуса, обошёлся казне в 600 000 рублей. Тогда как до решения о строительстве оценивался всего в 7 500.

Сейчас в бывшем корпусе Синода работает библиотека им. Б. Н. Ельцина, а в сенатском – Конституционный Суд РФ.

«Медный всадник»

Главной жемчужиной Сенатской площади конечно является самый известный памятник Петру I, один из символов Санкт-Петербурга – знаменитый "Медный всадник" (18). Кстати, как вы считаете, из какого металла выполнен монумент? Правильно! Из бронзы! «Медным» его назвал в своей одноимённой поэме Александр Сергеевич Пушкин только лишь ради рифмы.

Идейным вдохновителем памятника Петру I выступила Екатерина II. Она задумала его появление очень скоро после восшествия на престол в 1762 году. Ей было очень важно показать себя в качестве наследницы дел Петра. Этой цели служит даже короткая надпись на постаменте памятника: «Петру I Екатерина II».

Уже через четыре года в столицу приехал французский скульптор Этьен Морис Фальконе, которого императрице порекомендовал сам Дидро, с коим она была в дружеской переписке. Фальконе тогда ещё не был знаменит, поэтому требовал за свою работу меньше конкурентов. Всё сошлось.

Несмотря на отсутствие опыта, таланта Фальконе было не занимать. Равно как и упорства в достижении своего и только своего образа Петра. Он создал настоящий символ петровской России, которая предстала здесь как могучий конь, которого Пётр буквально поднял на дыбы на краю пропасти. Свою руку император простёр в сторону Европы, куда направлял «коня». Задние ноги животного попирают змею – символ врагов Петра и России.

Эта же змея, кстати, является дополнительной точкой опоры памятника. Посмотрите, конь стоит только на двух ногах, что для середины XVIII века было технически сложно исполнимым. Для этого стенки полой бронзовой скульптуры пришлось выполнять разными по толщине – так был получен нужный центр тяжести.

Особая история связана с постаментом «Медного всадника». Пётр на коне вскочил на гранитный монолит, который был доставлен сюда из района Лахты. Фальконе поначалу только лишь мечтал о том, что водрузит памятник на цельный камень. Но когда в окрестностях Петербурга был найден таковой, то он решил сотворить на то время невозможное – перетащить скалу весом в 2 000 тонн в центр Петербурга.

Ему вряд ли бы это удалось, если бы в смелой затее не была заинтересована Екатерина II. Она воспринимала перемещение скалы как отличный «пиар». Это ясно давало всем понять, что именно при ней в России расцвели науки, позволяющие осуществлять такое. Не зря в память о перемещении «гром-камня», как прозвали его в народе, была создана медаль с девизом «дерзновению подобно».

Памятник Петру I на Сенатской площади был торжественно открыт 7 августа 1782 года. На тот момент Фальконе уже не было в России. Он успел поссориться не только с приближёнными Екатерины II, когда отстаивал свою концепцию образа бронзового всадника. Испортил он отношения и с императрицей, когда значительно уменьшил тот самый «гром-камень». Если бы камень остался таким, каким был изначально, то памятник относительно него казался бы слишком мелким. С художественной точки зрения Фальконе поступил абсолютно верно. Но с точки зрения пиара, который был важен Екатерине, такой постамент уже не впечатлял. Да к тому же, он на самом деле не цельный. Посмотрите внимательно, достаточно легко заметить щели – постамент собран из нескольких отдельных частей, что было подтверждено при сканировании камня в наши дни.

«Медный всадник» многое видел на своём веку. В том числе и печальные трагические события 14 декабря 1825 года, когда вокруг Петра выстроилось каре восставших войск. Восстание декабристов известно нам ещё со школьной скамьи. Решать, кем были декабристы, героями-идеалистами или обыкновенными предателями царя, каждый волен как хочет. Но кем бы они ни были, цели руководители восстания не достигли. Скорее даже наоборот, они исподволь поспособствовали тому, что правление Николая I было отнюдь не либерального характера.

Исаакиевский собор

Спиной памятник Петру стоит к другому, посвящённому, кстати, тоже основателю Петербурга памятнику. Исаакиевский собор (19) назван в честь святого покровителя Петра I Исаакия Далматского. Именно в его день (9 июля 1672 года) родился Пётр Алексеевич.

Первая Исаакиевская церковь стояла примерно там, где в Александровском саду теперь работает фонтан. В 1710 году под новый храм был переоборудован чертёжный амбар Адмиралтейства – Исаакиевский собор вообще один из первых храмов Петербурга. Именно в нём венчались Пётр I и Екатерина I.

Спустя два десятилетия этот храм перестраивался в камне. Его поставили совсем рядом с Невой, примерно там, где теперь стоит «Медный всадник». Походил тот Исаакиевский собор на Петропавловский – тот же прямоугольный объём с пристроенной к нему высокой колокольней. Но из-за близости воды и плохо спроектированного фундамента по стенам пошли трещины. При Екатерине II этот второй Исаакиевский собор разобрали и начали строить третий по проекту Антонио Ринальди. Он разместился там, где стоит нынешний храм.

При Екатерине II достроить Исаакиевский собор не успели. Павел I распорядился быстро завершить строительство уже не из мрамора, а в кирпиче, забрав мрамор для нужд собственного Михайловского замка. Такой Исаакиевский собор оказался далёк от замысла архитектора и не вызывал особого восторга у петербуржцев. О нём сочинили такие строки:

Он памятник двух царств
Обоим им приличный.
На мраморном низу
Воздвигнут верх кирпичный.

Александр I, понимая важность этого храма, решил перестроить Исаакиевский собор заново. Как и в случае с Фальконе вновь был выбран неизвестный француз, на этот раз Огюст Монферран. Только лишь он согласился выполнить желание императора – использовать при возведении нового храма пилоны ринальдиевского собора. Согласиться то он согласился, но впоследствии это плохо повлияло на качество проекта. Строительная комиссия, состоящая из опытных русских зодчих, постоянно находила (и справедливо это делала) изъяны в чертежах Монферрана. Из-за этого многое приходилось переделывать.

Но и вообще, проект четвёртого Исаакиевского собора был так грандиозен, что даже без переделок строился бы он долго. Заложен храм был в 1818 году, а открыт лишь спустя 40 лет в 1858.

Исаакиевский собор – пятое по величине купольное сооружение в мире. До воссоздания храма Христа Спасителя в Москве он был вообще четвёртым. На первом месте – собор святого Петра в Риме. На втором – святого Павла в Лондоне. На третьем – святой Марии во Флоренции. Теперь четвёртым является главный московский храм, а наш петербургский – пятый. Его высота – 101,5 метр, если считать от основания до вершины креста на куполе. Впервые в строительной практике на высоту 43 метров, где теперь находится смотровая площадка, поднимались гранитные колонны весом в 60 тонн.

Относительно такого долгого срока строительства в Петербурге ходили разные слухи. Говорили, что гадалка предсказала Монферрану, что тот умрёт вскоре после открытия храма. Может быть, этот слух возник после смерти зодчего, который на самом деле скончался спустя всего несколько месяцев после торжественной церемонии открытия. Он уже тогда был не здоров. Не поспособствовало хорошему самочувствию француза и то, что Александр II на церемонии открытия не поздоровался с ним. Это могло произойти из-за того, что Монферран изобразил на западном фризе собора свой скульптурный автопортрет. Его легко найти – это мужчина с непокрытой головой и моделью Исаакиевского собора в руках. Александр II вполне мог не оценить такую «дерзость».

Монферран перед смертью просил отпеть его тело в Исаакиевском соборе. Но такой чести Александр II его не удостоил, так как архитектор был католиком. Не могли отпевать иноверца в главном православном храме Российской Империи. Несмотря даже на то, что именно этот католик был выбран главным архитектором храма – весьма, кстати, странное, нелогичное для современников решение Александра I.

В советское время Исаакиевский собор стал музеем. Он спас многие сокровища Эрмитажа, которые не успели вывести из Ленинграда в эвакуацию перед началом блокады. Один из старых опытных артиллеристов предугадал, что немцы будут использовать позолоченный купол собора для пристрелки, и не будут стрелять прямо по нему. Действительно, купол Исаакия, равно как и шпили Адмиралтейства и Петропавловского собора, помогали немецким артиллеристам пристреливаться, точно стрелять по городу. Поэтому наши альпинисты в начале войны шпили закрыли в чехлы, а купол Исаакиевского собора покрыли краской.

Но рядом снаряды всё-таки падали. Следы от них специально в память о войне оставлены на колоннах западного портика.

А после блокады краску с купола сняли, причём позолоту возобновлять не пришлось. Так получилось благодаря старой технологии золочения меди. В середине XIX века рабочие сплавляли золото с ртутью, и в расплавленном виде лили на медные листы. Золото оставалось накрепко соединённым с медью, а ртуть испарялась, не минуя лёгкие рабочих. Несколько десятков человек пожертвовали своим здоровьем ради красоты храма. Хотя, сами они, наверное, и не догадывались о своей жертве, не знали об опасности вдыхания паров ртути.

Цены билетов для посещения Исаакиевского собора: https://www.cathedral.ru/ru/visitors/prices

Рекомендую посетить как сам храм, так и смотровую площадку, откуда открывается красивый вид на центр Санкт-Петербурга. Комплексный билет в таком случае для граждан РФ стоит 550 рублей. Скидки полагаются детям, учащимся и пенсионерам гражданам РФ и Беларуси.

Исаакиевский собор удобен тем, что с 1 мая по 30 сентября он открыт до 22:30, когда другие музеи уже закрыты. Его посещение можно оставить на конец прогулки.

Исаакиевская площадь

Обойдя Исаакиевский собор, мы окажемся на Исаакиевской площади. В её центре разбит сквер. Если вы будете стоять спиной к храму, то слева от вас окажется одна из самых известных петербургских гостиниц – "Астория" (20), открытая для гостей в 1912 году. Рядом с ней куда менее заметный отель «Англетер» (21), который прославился «благодаря» (само)убийству Сергея Есенина 28 декабря 1925 года.

Правда, от того номера, в котором было найдено тело поэта, ничего не осталось. В конце 1980-х годов здание было разобрано. Существовали самые разные планы относительно того, что строить на месте старого «Англетера». Предлагалось даже построить продолжение «Астории», повторив здесь фасад соседнего отеля. Но против этого выступила ленинградская общественность.

Пожалуй, это были первые крупные протесты в Ленинграде, которые смогли состояться в годы горбачёвской перестройки. С них началось градозащитное движение, очень сильное в Петербурге и сегодня.

На другой стороне Исаакиевской площади стоит здание Германского посольства (22), построенное в 1911-1913 годах. Это редкая работа в России немецкого архитектора Петера Беренса, который впоследствии работал на Гитлера. Суровый сухой фасад выделен толстыми, сравниваемыми в начале XX века с баварскими сосисками, полуколоннами. Центр фасада акцентировался характерной скульптурной группой – парой голых юношей, ведущих двух лошадей. Эти фигуры крайне неоднозначно смотрелись рядом с Исаакиевским собором. Исчезли со здания посольства они довольно быстро. В дни начала Первой мировой войны настроенная против немцев толпа ворвалась в здание. Учинила погром в кабинетах и поломала скульптуру, пытаясь скинуть её с крыши. Ходили слухи, что её сбили прямо в Мойку. Но тогда её действительно только поломали, потом сняли для ремонта, но на место уже не вернули.

Памятник Николаю I

Между сквером и парковкой на Синем мосту установлен памятник Николаю I (23). Автор проекта памятника – Огюст Монферран. Конную фигуру выполнил скульптор Пётр Карлович Клодт. Памятник открыт 25 июля 1859 года. Николай I представлен в форме офицера Конногвардейского полка, так как был его шефом. Казармы полка находятся как раз неподалёку на Конногвардейском бульваре.

Особо надо отметить украшающие пьедестал четыре горельефа. Они изображают четыре события, которые авторы памятника посчитали самыми важными при правлении Николая I. Это восстание декабристов (1825), усмирение холерного бунта на Сенной площади (1831), награждение Сперанского по поводу составления им первого свода законов (1832) и открытие Веребьинского моста на железной дороге между Санкт-Петербургом и Москвой (1851). Кроме того, на пьедестале восседают четыре фигуры: Мудрость, Сила, Вера и Правосудие. В их лицах можно узнать черты жены и дочерей Николая I.

Конь под императором опирается только на две ноги. Часто в путеводителях говорится, что это уникальный конный памятник всего на двух точках опоры. На самом деле таких монументов в мире шесть, их изображения легко найти в интернете. Легенду об уникальности памятника Николаю I придумали ленинградские искусствоведы, чтобы уберечь его от сноса. Легко и быстро проверить этот факт тогда было невозможно, поэтому легенда прижилась, монумент оставили как памятник не столь императору, сколь русской инженерной мысли. Конечно, вес бронзовой фигуры распределён так, чтобы уверенно стоять на постаменте. Но кроме того, в ноги коня вставлены надёжно его удерживающие металлические стержни.

Сразу за памятником Николаю I находится парковка, которая на самом деле является мостом через реку Мойку. Это Синий мост. В путеводителях иногда указывается его ширина равной ровно 100 метрам. Но в действительности ширина Синего моста 97,5 метров.

Мариинский дворец

А за Синим мостом с юга Исаакиевскую площадь ограничивает Мариинский дворец (24). Это единственный петербургский дворец, построенный не для великого князя, а для великой княжны.

Дочери русских императоров всегда использовались в политических играх для влияния на европейские княжества. Им подыскивали знатных женихов, чтобы через них влиять на европейскую политику. Чаще всего таковых находили в германских княжествах. Раздробленная на отдельные территории Германия была не богата. Дочери русских царей понимали, что на чужбине жить им придётся беднее, чем на родине. Но покорно подчинялись воле отца.

Однако, дочь Николая I Мария оказалась не покорной девицей. Она вообще согласилась выйти замуж только в том случае, если жених сам переедет жить в Петербург. Таковой нашёлся. Мария Николаевна была выдана за герцога Максимилиана Лейхтенбергского, внука Жозефины Богарне, супруги Наполеона. Дворец стал свадебным подарком Николая I. Бракосочетание состоялось в 1839 году. Тогда же началось строительство, длившееся пять лет.

Архитектор Мариинского дворца - Андрей Штакеншнейдер. Это его первая крупная самостоятельная работа в Петербурге. Любили всё-таки наши императоры делать крупные заказы у новичков...

Впрочем, учитель у Штакеншнейдера был не простой - сам Карл Росси. Он сам лично проверял несущие металлические конструкции, которые были применены строителями в Мариинском дворце. Росси вообще был первый, что применял их в гражданском строительстве. Только его опыт позволял адекватно оценить качество работ. Оказалось, что металлические балки тоньше, чем нужны по проекту. Начали проверять другие материалы. Оказалось, что каменные плиты на полу тоже слишком тонки. Подрядчики сэкономили на материалах. С ними конечно же сразу расторгли контракты, всё было переделано. Но как вообще можно себе представить, что подрядчики так схалтурили на строительстве дворца для дочери императора Николая I?!

Счастливой личной жизни у Марии и Максимилиана не сложилось. Герцог более занимался общественной жизнью, науками, нежели чем женой. Мария заскучала, что естественно привело её к другому мужчине. Возлюбленным великой княгини стал граф Григорий Александрович Строганов. Об отношениях Марии и Григория знали многие, но не знал сам Николай I. Не узнал он и об их венчании, состоявшемся здесь, в домовой церкви Мариинского дворца 4 ноября 1854 года. Максимилиан Лейхтенбергский умер за два года до этого. А 18 февраля 1855 года скончался Николай I, так и не узнавший о свадьбе своей дочери с "каким-то там графом". Плохих новостей ему и так хватало из-за неудачной крымской войны.

Александр II, брат Марии, знал о тайном браке ещё будучи наследником. Он не был его противником, признав отношения сестры со Строгановым особым актом. В нём было много оговорок, брак должен был остаться "без гласности". Но Григорий Александрович мог теперь жить в Мариинском дворце, пусть и в официальном статусе придворного великой княгини Марии Николаевны.

Иногда можно услышать анекдот о том, что Мария Николаевна не хотела жить в Мариинском дворце, так как её папенька (то есть памятник) стоит к её дому спиной. Это, конечно, только легенда, так как вы теперь можете сопоставить годы строительства дворца и установки памятника Николаю I. Возможно, из-за семейных неурядиц она не считала дворец самым уютным для себя местом на земле. Но всё-таки, прожила она здесь вплоть до своей смерти в 1876 году. Граф Строганов пережил её только на два года.

Дети Марии и Максимилиана в конце XIX века продали дворец в казну. В нём разместился Государственный Совет. В советское время до войны Мариинский дворец занимали разные организации, а после его занял Исполком Ленсовета. Ныне здесь работает законодательное собрание Санкт-Петербурга.