Путеводитель по Золотому треугольнику. 1. От Малой Садовой улицы до Летнего сада

Длина маршрута: 3 км.

Места для посещения: Михайловский (Инженерный) замок, Летний сад и Летний дворец Петра I.

Достопримечательности на маршруте:

При клике по карте откроется интерактивная google-карта в новой вкладке браузера:

1. Малая Садовая улица
2. Дворец И. И. Шувалова
3. Дом Радио
4. Манежная площадь
5. Дом В. И. Гау (Итальянский дворик)
6. Дом Кино
7. Караванная ул., 10
8. Кленовая улица
9. Цирк Чинизелли
10. Памятник Петру I
11. Михайловский (Инженерный) замок
12. Памятник Павлу I
13. Чижик-Пыжик
14. Летний сад
15. Скульптура "Амур и Психея"
16. Памятник И. А. Крылову
17. Летний дворец Петра I
18. Невская ограда

Малая Садовая улица

Пространство между Невой, Фонтанкой и Невским проспектом не зря называют «золотым треугольником» Санкт-Петербурга. Это ведь самый центр города, где сосредоточены самые известные музеи и дворцы, памятники и парки. Квартиры в жилых домах этих кварталов – самые дорогие в городе. Действительно, нужно иметь очень много денег, золота, чтобы жить здесь.

Начнём прогулку мы с Малой Садовой улицы (1), у Невского проспекта. Малая Садовая - одна из первых пешеходных улиц Петербурга, появившаяся в 1999 году.

С домом №8, соседом знаменитого Елисеевского магазина, связана история покушения на Александра II 1 марта 1881 года. Дело в том, что император по воскресеньям посещал развод караула в Михайловском манеже. Из Зимнего дворца он ехал туда через Невский проспект и Малую Садовую улицу. Обратно он возвращался по Екатерининскому каналу.

Заговорщики учитывали оба маршрута. 2 декабря 1880 года народовольцы Анна Якимова и Юрий Богданович под видом супругов Кобозевых сняли в полуподвале дома №8 сырную лавку. Там они занимались не столько торговлей сыром, сколько обустройством хода под проезжей частью. Он был нужен, чтобы заложить под дорогой динамит и взорвать его при проезде императорского кортежа.

Когда приготовления были почти закончены, странная пара из сырной лавки привлекла внимание местного дворника. Он заметил, что по ночам в лавке собираются мужчины крепкого телосложения. Кто-то из прислуги заметил курящую Кобозеву, что для патриархального купечества было «из ряда вон». Когда следившие за народовольцами филёры показали, что один из них посетил сырную лавку, полиция решила под предлогом санитарной проверки навестить Кобозевых.

28 февраля (за день до покушения) лавку проверил инженер-генерал Мровинский в присутствии полиции. Богдановичу тогда удалось объясниться. Деревянная обшивка стены, за которой скрывался проход, была нужна «от сырости». Сырые пятна на полу от вынутой земли, произошли «от пролитой сметаны». Окончательно отвлёк генерала от внимательного осмотра ласковый кот, которого всучили Мровинскому в руки.

На следующий день 1 марта две пары террористов с бомбами встали в начале и конце Малой Садовой улицы. Ещё один сидел в сырной лавке, ожидая сигнала, чтобы замкнуть электрическую цепь взрывателя. Но кортеж Александра II неожиданно поехал не здесь, а по Инженерной улице. Обратно он поехал через Итальянскую, заехав по пути к своей двоюродной сестре Екатерине Михайловне в Михайловский дворец.

Поехал бы он в Зимний дворец без остановки, то народовольцы не успели бы передислоцироваться. А так, они успели перейти на Екатерининский канал. О том, что случилось там, я расскажу во второй части путеводителя по золотому треугольнику, около Спаса-на-крови.

Лавка Кобозевых была ещё раз досмотрена спустя несколько дней после смерти царя, когда владельцы лавки неожиданно исчезли. Следователи всё-таки отодрали деревянную обшивку, нашли подкоп до середины Малой Садовой улицы и заложенную мину. Обнаружили вынутую землю везде где только можно, даже в мебели. Генерала Мровинского за результат первого досмотра потом разжаловал военный суд.

Дом №8 среди петербуржцев начала XX века был также известен благодаря работавшему здесь ресторану Фёдорова. Но это был не классический ресторан со столиками, меню и официантами. Это было заведение, которое мы сейчас бы назвали рестораном быстрого питания – одно из первых подобных заведений в Петербурге, если вообще не первое.

Клиенты, входя в ресторан Фёдорова, видели только длинные ряды с крепкими напитками и закуской. Можно было набрать сколько угодно бутербродов, есть их, и расплачиваться только при выходе, самому назвав цену съеденного. Некоторые неблагополучные личности пользовались тем, что приказчикам было невозможно уследить, кто сколько еды съел. Но случалось и так, что поправившие своё финансовое состояние клиенты потом присылали Фёдорову деньги вместе с благодарственным письмом.

В доме №4 в 1828-1831 годах жил поэт Иван Козлов. Сейчас его помнят разве что знатоки поэзии эпохи романтизма. Его творческая деятельность как поэта и переводчика началась после того, как Иван Иванович сначала потерял возможность ходить из-за паралича, а потом ослеп. Единственной способностью для заработка на жизнь у него остались знания иностранных языков и любовь к поэзии. В 1828 году ему довелось перевести на русский язык стихотворение английского поэта Томаса Мура «Вечерний звон», ставшее русской народной песней.

На углу Малой Садовой и Итальянской улиц стоят интересные здания. Дом №1 (2) вообще самый старый дом в округе. Его главный фасад выходит на Итальянскую улицу. Это дворец второго фаворита императрицы Елизаветы Петровны Ивана Ивановича Шувалова. Построил его архитектор Савва Иванович Чевакинский в 1753-1755 годах. Вообще, весь этот квартал вплоть до Невского проспекта в середине XVIII века занимала усадьба Ивана Шувалова.

Почему же дворец Шувалова своим главным фасадом смотрит на Итальянскую улицу, а не на Невский проспект? Дело в том, что Невский тогда ещё был только лишь въездной дорогой в город. Вместе с тем, с другой стороны будущей Итальянской улицы начиналась усадьба шефа Шувалова императрицы Елизаветы Петровны. Ей само собой было приятнее смотреть на главный фасад красивого здания, а не на его двор.

Иван Шувалов оказался при дворе Елизаветы в 1745 году, когда ему было всего 18 лет. Он уже тогда был ростом в два метра, потому приглянулся императрице. Она сделала его своим камер-юнкером. К 1749 году влияние Шувалова так окрепло, что он сам составлял царские указы и объявлял их от имени Елизаветы. Через него подавались все просьбы на Высочайшее имя. Он был единственным докладчиком Елизаветы Петровны.

Иван Иванович был одним из основателей Московского университета. И именно по его инициативе день основания университета был утверждён в день именин Татьяны - так звали его мать. Поэтому именно благодаря Шувалову мы знаем такой праздник как Татьянин день.

После Ивана Шувалова этот дворец принадлежал генерал-прокурору А. А. Вяземскому. Для него главный фасад здания был переделан в формах раннего классицизма. В самом конце XVIII века дом перешёл в казну, с той поры и вплоть до 1917 года здесь работало министерство юстиции.

На другой стороне Малой Садовой улицы стоит импозантное здание, построенное в 1912-1914 годах для Благородного собрания (3). Его архитекторами стали три брата Косяковых: Василий, Владимир и Георгий.

Благородное собрание служило клубом, в котором петербургская знать собиралась на балы и маскарады, слушала концерты, играла в карты и бильярд, обедала. Правда, к моменту ввода здания в строй началась Первая мировая война. Благородному собранию пришлось потесниться ради устройства госпиталя. А в 1917 году оно было вообще распущено.

В 1933 году был организован Ленинградский комитет по радиофикации и радиовещанию. Его поселили здесь, на углу Малой Садовой и Итальянской. С той поры этот дом известен как Дом Радио.

Отсюда велось радиовещание даже в блокаду. Здесь в блокаду работала Ольга Берггольц. Петербуржцы старшего поколения наверняка помнят народную артистку РСФСР Марию Григорьевну Петрову, которая во время войны читала по радио сказки для ленинградских детей.

Дом Радио был один из адресов, по которому специально били немцы. Поэтому рядом часто ложились снаряды. Один из них даже прошил все шесть этажей Дома Радио насквозь, но по счастью не взорвался. Он прошёл через кабинет, из которого буквально за минуту до того вышла Мария Григорьевна.

В настоящее время этот дом принадлежит скорее телевидению, чем радио. Здесь оборудованы студии региональных телеканалов. Участок Итальянской улицы, на котором стоит Дом Радио, является частью Манежной площади. Давайте повернём с Малой Садовой направо.

Манежная площадь

Следующий дом по Итальянской улице №29 (5) с конца XVIII века принадлежал популярному портному Фридриху Занфтлебену. У его наследников недвижимость в 1850 году приобрёл известный придворный портретист Владимир Иванович Гау, который к тому времени уже восемь лет был женат на дочери Фридриха. Художнику этот дом принадлежал 45 лет.

Владимир Иванович Гау родился в 1816 году в Ревеле (ныне Таллин). Его отец и старший брат были художниками, что сказалось на судьбе молодого человека. Ему однажды повезло. В 1832 году в Ревеле отдыхали дочери Николая I Мария, Ольга и Александра. Владимир написал их портреты, что очень понравилось императрице Александре Фёдоровне. Она взяла талантливого юношу под своё покровительство, оплатила его обучение в Академии художеств.

Гау писал императоров, многих великих князей, известных людей из мира искусства. Он создал посмертный портрет Николая I. Теперь эти работы хранятся в Эрмитаже, Русском музее и Третьяковской галерее, в частых собраниях. Можно сказать, что поток заказов Владимиру Ивановичу на акварельные портреты начал иссякать лишь с распространением фотографии в 1860-х годах.

Здесь в семье художника родились трое сыновей и шесть дочерей. Это был последний петербургский адрес Владимира Гау. Он скончался в 1895 году в возрасте 79 лет, будучи владельцем этого дома.

После революции здесь работал союз пролетарских писателей. В ноябре 1925 года сюда в гости к поэту Илье Садофьеву приходил Сергей Есенин. Он читал здесь поэму «Чёрный человек», над которой тогда работал. Одного из слушателей, поэта Никитина, чрезвычайно впечатлили первые строки поэмы:

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.

Спустя всего месяц, в декабре, Есенина нашли повешенным в номере "Англетера". Учитывая настроение "Чёрного человека", не удивительно, что поэт свёл счёты с жизнью.

В 2013 году двор доходного дома был преображён жильцами так, что он стал одним из самых известных и уютных. Это было сделано в рамках подготовки к городскому конкурсу на лучший двор. Называют его теперь "Итальянский дворик". Местные жители не очень любят в своём дворе случайных прохожих. Но если вы всё-таки попадёте туда, например как "посетитель одного из офисов", то точно не пожалеете.

В 1741 году на северной стороне площади архитектор Растрелли начал строить Летний дворец для императрицы Анны Леопольдовны. Но спустя четыре года, когда работа была завершена, в нём поселилась уже не она, а дочь Петра I Елизавета. При этом Летнем дворце с юга от него был устроен огромный лабиринт из подстриженных кустарников. Часть территории этого лабиринта занимает нынешняя площадь.

Коренные изменения произошли в окружающей застройке на рубеже XVIII и XIX веков, когда на месте Летнего дворца был построен Михайловский замок для Павла I. Тогда архитектор Винченцо Бренна построил на месте лабиринта Михайловский манеж и Конюшенный корпус, входившие в единый комплекс Михайловского замка. Прилегающая к ним с юга площадь поначалу называлась Михайловской. Но после того как Михайловской стала нынешняя площадь Искусств, эта стала Манежной.

В 1823-1824 годах Карл Росси, занимавшийся строительством Михайловского дворца, реконструировал и прилегающие к нему кварталы. Тогда он перестроил выходящие на площадь фасады конюшен и манежа, возвёл соединяющие их глухие каменные ограды. То есть именно тогда по повелению Александра I Карл Росси отделил Михайловский замок от Манежной площади каменной оградой, сделав здесь главными фасады конюшен и манежа, а не вид на замок Павла I.

Поэтому, когда в 1906 году между манежем и конюшнями появился дом для офицерского корпуса Уральской казачьей сотни (дом №4 по Манежной площади), он не уничтожил перспективу Кленовой улицы, а как-бы закрепил работу Росси. Мало того, ещё раньше, в 1880-х годах между манежем и конюшнями по центру их фасада был построена одноэтажная галерея. Так что дом №4 закрыл вид на неё, а не на Михайловский замок.

Михайловский манеж до 1917 года служил главным манежем войск гвардии и петербургского гарнизона. Параллельно с этим, ещё с середины XIX столетия в нём проводили разные выставки. В 1949 году он был превращён в Зимний стадион.

Восточную границу Манежной площади (4) обозначает Караванная улица. Казалось бы, откуда в Петербурге могут быть караваны? Такое название связано с тем, что при императрице Анне Леопольдовне в Санкт-Петербург в качестве подарка персидского шаха прибыли слоны. Их поместили здесь в специальном амбаре, рядом построили так называемые «караван-сараи» для погонщиков слонов. Дорога, которая шла к этим сараям и стала называться Караванной.

С петербургскими слонами связана ещё одна интересная история. Когда слоновый двор переместили в район современной площади Восстания, то купаться животных водили по просеке, которая впоследствии стала Суворовским проспектом. На слонов петербуржцы ходили смотреть специально, такое развлечение стало называться «слоняться». Одну из таких прогулок наблюдал Иван Андреевич Крылов, написавший басню «Слон и моська».

На углу Караванной и Итальянской улиц (дом №16 по Караванной) с августа 1841 года жил Фёдор Михайлович Достоевский. Он тогда учился в Инженерном училище и получил право на проживание вне его стен. Вскоре к нему родственники подселили младшего брата Андрея, который готовился стать архитектором. Фёдор тяготился обществом брата, поэтому в 1842 году переехал отсюда на Владимирскую улицу.

Выделяется своей внешностью дом №12 по Караванной улице (6). Он построен почти в те же годы, что и Дом Радио, в 1914-1916 годах, известен сейчас как Дом Кино.

Авторы этого замечательного здания с фасадом в стиле итальянского палаццо – выпускники Академии художеств К. С. Бобровский и Б. Я. Боткин. До революции здание принадлежало Петроградскому губернскому кредитному обществу. Здесь были офисные помещения. Кроме того, банк зарабатывал на том, что сдавал в аренду концертный зал с кинотеатром в бельэтаже, помещения для магазинов в подвальной части.

Открывшийся здесь в 1917 году кинотеатр «Сплендид Палас» считался одним из лучших в городе. 7 ноября 1918 года в нём состоялась премьера первого советского фильма «Уплотнение», сценарий для которого написал Луначарский. В 1924 году по вечерам тапёром здесь работал студент консерватории Дмитрий Шостакович.

Вскоре после войны дом был отремонтирован, в нём открылся первый в Ленинграде детский кинотеатр «Родина». А в 1960 году здесь стал работать Ленинградский союз кинематографистов. С той поры это здание ленинградцы стали называть Домом Кино.

Лестница при входе в Дом Кино в 2003 году была украшена скульптурой «кентаврика». Это символ Международного фестиваля документальных, короткометражных игровых и анимационных фильмов «Послание к Человеку», который ежегодно проходит в нашем городе с 1989 года. Такие статуэтки вручаются победителям. Образ «кентаврика» написала юная художница Надя Рушина. Фигуру по нему выполнил скульптор Д. Пахомов.

Соседний дом №10 – современная постройка (7). На его месте долгое время был пустырь, оставшийся после сноса старого здания. Им в первой половине XIX века владел Дмитрий Павлович Татищев, племянник княгини Дашковой и графов Воронцовых. Он участвовал в Суворовских походах. А после увольнения со службы более 40 лет работал дипломатом - послом в Вене, Мадриде, Неаполе.

Причём дипломатического таланта Дмитрию Павловичу было не занимать. Даже личные дела он решал так, как не мог бы сделать другой менее способный переговорщик. Свою первую жену Татищев буквально украл у обер-бергмейстера Колтовского. Предупреждая праведный гнев своего соперника, он написал покаянное письмо на имя фаворита Екатерины II П. А. Зубова и добился прощения.

Татищев редко бывал в Петербурге. Но когда он возвращался из зарубежья в Россию, то жил в своём особняке на Фонтанке. Со стороны Караванной улицы он построил специальный корпус для хранения огромной коллекции произведений искусств. Именно благодаря ей он и вошёл в историю. Он описывал её появление таким образом:

«Во время продолжительного слишком 36-летнего пребывания моего за границею... я находился в таких местах, где разные политические события имели сильное влияние на фортуну многих знатных домов, как то: в Неаполе, Сицилии и других частях Италии, равномерно в Испании и в самом Мадрите (sic!)... Вторжение французов имело последствием ниспровержение разных знатных и богатых домов, вынужденных обстоятельствами распродать свои имущества, так что многие вещи, в особенности редкие картины, отдаваемы были за бесценок, тогда как в другое время они бы не были проданы. Потом в течение 20-летней дипломатической моей службы в Вене я имел много случаев приобресть разные картины и другие художественные старинные и редкие вещи с большим удобством за неимением соперничества в приобретателях и любителях».

Татищев был создателем частного музея, коллекции которого он завещал императору в 1845 году. Наверное, такое завещание было справедливо из-за того, что покупка сокровищ Татищевым часто делалась в долг. Долги эти неоднократно гасились покровителями дипломата, в частности Александром I и Николаем I. Так что, кто реально платил деньги, тот в итоге и получил произведения искусства в свои руки.

Дар Татищева был распределён по разным музеям. Только его часть оказалась в Императорском Эрмитаже. А вот 60 картин из 185 уехали в Москву в Большой Кремлёвский дворец.

Кроме зелёной зоны в центре Манежной площади здесь есть ещё небольшой сквер между Михайловским манежем и соседним зданием. Причём появился он первым, в 1838 году. А тут в центре площади стоял деревянный цирк Чинизелли, снесённый только в 1877 году после открытия нового каменного цирка на Фонтанке. На освободившемся пространстве открыли новый сквер, названный Ново-Манежным. Зелёная зона у Михайловского манежа стала Старо-Манежным сквером.

Центр Манежной площади с 1914 года украшал конный памятник великому князю Николаю Николаевичу старшему работы итальянского скульптора Пьетро Канонико. Во время русско-турецкой войны 1878-1879 годов великий князь возглавлял русскую армию. В память о нашей победе в этой войне и был воздвигнут монумент. Поводом для его появления стал 300-летний юбилей дома Романовых.

Почему же памятник великому князю появился именно здесь, на Манежной площади? На мой взгляд, нахождение его рядом с манежем и конюшнями очень символично. Николай Николаевич старший внёс огромный вклад в развитие коннозаводства, русской кавалерии.

После 1918 года памятник Николаю Николаевичу был разрушен как «не представляющий художественной ценности». Действительно, какие могут быть памятники великим князьям в эпоху господства пролетариата?

Сейчас Ново-Манежный сквер украшают фонтан и четыре бюста итальянских зодчих. Это подарок Санкт-Петерургу на его 300-летие от правительства Италии и муниципалитета Милана. На их средства в 2003 году здесь были установлены бюсты архитекторов итальянцев, внёсших огромный вклад в петербургскую архитектуру: Франческо Бартоломео Растрелли, Антонио Ринальди, Джакомо Кваренги и Карло Росси.

От Караванной до Кленовой улицы. Памятник Петру I

От Манежной площади мы пойдём по Караванной улице. Участки справа являются сквозными, выходящими на реку Фонтанку. Главные корпуса здесь чаще выходили на реку, со стороны Караванной улицы стояли служебные постройки. Дом №8 в 1820-х годах принадлежал драматургу переводчику Николаю Ивановичу Хмельницкому. Здесь А. С. Грибоедов впервые прочёл "Горе от ума". В этом же доме с 1900 по 1905 год жил выдающийся деятель культуры Сергей Павлович Дягилев. В доме №8 находилась редакция возглавляемого им журнала "Мир искусств".

Дом №4 - особняк графини Софьи Владимировны Паниной. Хозяйка дома вела активную политическую деятельность. Она была членом ЦК партии "кадетов", являлась заместителем министра призрения во временом правительстве Керенского. Софья Владимировна занималась благотворительностью. На её срества в Петербурге был открыт Лиговский народный дом. В её особняке на Фонтанке устраивались музыкальные и литературные вечера. На них случалось выступать Фёдору Шаляпину. Сама же графиня здесь бывала редко, проживая в другом своём доме на Сергиевской улице. В 1918 году она эмигрировала из России.

По Караванной улице мы дошли до площади Белинского, где стоит цирк Чинизелли (9). Это самое первое каменное здание в России, специально спроектированное для цирка. Оно появилось здесь в 1875-1877 годах, вмещало до 5 000 зрителей. Здесь работали основатели русской школы дрессировки братья Дуровы. На арене Чинизелли начинал свою карьеру борец Иван Поддубный.

В 1920-1930-х годах, когда в Ленинград переехала семья Запашных, именно здесь росло новое поколение известной цирковой династии. Клоун М. Н. Румянцев здесь представлял ленинградцам своего «Карандаша». В ленинградском цирке выступали знаменитые артисты: иллюзионист Э. Т. Кио, а также Юрий Никулин, Олег Попов, Юрий Куклачёв.

От цирка повернём влево, пройдём по Инженерной улице до Кленовой (8). Я уже говорил, что Кленовая улица появилась как пространство между манежем и конюшнями на рубеже XVIII и XIX веков, при строительстве Михайловского замка. Но позже Александр I всячески старался закрыть, загородить детище своего отца. К середине прошлого века эта территория представляла собой чуть ли не промышленную зону.

Но ещё пока даже не закончилась Великая Отечественная война, ленинградские архитекторы решились на восстановление этой улицы. Тогда были снесены находящиеся здесь сараи, случайные постройки. Не дошли руки только до офицерского корпуса Уральской казачьей сотни. Хотя и его хотели снести или передвинуть на другое место. Так что в таком красивом ухоженном виде эта тихая улица существует относительно не долго.

Свернув с Инженерной улицы на Кленовую, мы окажемся между двух кордегардий – помещений для караула, охраны резиденции Павла I. За ними в начале XIX века начиналась площадь Коннетабль, в центре которой стоял памятник Петру I (10). Стоит он и сейчас, только уже не на площади, а на аллее.

Эта работа скульптора и архитектора Карла Бартоломео Растрелли – первый памятник Петру I. Да и вообще самый первый памятник в Санкт-Петербурге. Сын Карло Бартоломео, Франческо, собирался поставить его напротив Зимнего дворца на Дворцовой площади. Но вместо этого монумент почти пол века скитался по разным складам. И только Павел I, знавший о нём, решил поставить памятник своему прадеду напротив своего нового замка.

Так он символизировал преемственность делам Петра I и тем самым спорил с Екатериной II. Она ведь тоже в своё время поставила памятник Петру I на Сенатской площади («Медный всадник»). На его постаменте по желанию императрицы появилась надпись «Петру I Екатерина II». В пику своей матери, Павел поместил на постаменте памятника у Михайловского замка ещё более короткую фразу: «Прадеду правнук». То есть он не просто второй после Петра, а в отличие от Екатерины, его наследник.

Павел I сам же придумал постамент, выбрал материал, из которого он сделан. По его инициативе постамент украсили барельефы, прославляющие победу в битве под Полтавой.

Михайловский (Инженерный) замок

Памятник Петру I стоит перед главным фасадом резиденции императора Павла I – Михайловского замка (11).

Я уже говорил о том, что здесь с 1740-х годов стоял летний дворец императрицы Елизаветы Петровны. Именно в нём родился Павел I. Как только Павел взошёл на престол, то решил править не из Зимнего дворца, а отсюда. Он сказал, что хочет умереть там, где родился. Как в воду глядел.

Зимний дворец у императора ассоциировался с дворцовыми переворотами. За стенами же хорошо укреплённого замка он чувствовал себя в безопасности.

Для укрепления веры в необходимость данного шага был пущен слух. Будто солдату, стоявшему ночью на часах в Летнем дворце, явился юноша, окружённый сиянием. Юноша сказал часовому: "Иди к императору и передай мою волю - дабы на этом месте был воздвигнут храм и дом во имя архистратига Михаила". Солдат, сменившись с поста, сообщил о происшествии начальству, потом императору. Так якобы и было принято решение о строительстве нового дворца, так было дано ему имя - Михайловский.

Заложен замок был в 1797 году. Его проект составил архитектор Василий Иванович Баженов, наставник императора в архитектуре. Предварительный план перед этим нарисовал сам Павел.

Реализация проекта была поручена не Баженову, а Винченцо Бренне. Первый, будучи профессиональным зодчим, не пожелал ускорять строительство так, как требовал этого Павел I. Бренна же, был простым декоратором, но взялся за такую ответственную работу.

По ходу дела император вносил в проект свои коррективы. Так двор Михайловского замка стал восьмиугольным. Ровно столько углов имеет Мальтийский орден, гроссмейстером которого был Павел.

Из-за требования императора вчерне завершить столь крупное сооружение за один год, рабочим приходилось трудиться круглые сутки. Даже ночью. Их количество было доведено до 6 000 человек. Бренне на стройке всячески помогали Чарльз Камерон и Джакомо Кваренги.

Для ускорения работ сюда были свезены материалы, изначально предназначавшиеся для других объектов. Так из Исаакиевского собора в Михайловский замок попал фриз над главными воротами. Из Таврического дворца – наборный паркет. Ради строительных материалов был практически до основания разобран дворец в Пелле.

Относительно надписи на фризе над главным входом существует легенда. Она связывает количество букв на ней с количество лет, которые проживёт Павел I. Надпись гласит: «ДОМУ ТВОЕМУ ПОДОБАЕТЪ СВЯТЫНЯ ГОСПОДНЯ ВЪ ДОЛГОТУ ДНЕЙ». Она содержит 47 букв. Ровно столько было государю в день смерти.

Вокруг Михайловского замка и площади Коннетабль прорыли каналы. Впоследствии они были засыпаны. Уже в наше время часть канала перед главным фасадом воссоздали. Но 2-й Инженерный мост со стороны Фонтанки так и остался «ложным». Под ним нет воды.

На строительство Михайловского замка ушло более 6 000 000 рублей. Он стал самой дорогой постройкой в России.

Уже в начале 1801 года императорская семья переехала в новый дворец. Павел I так спешил с переездом, что не дождался просушки стен. Здание оставалось сырым и холодным. Один из посетителей замка писал:

«Ничто не может быть вреднее для здоровья, как это жилище. Всюду виднелись следы разрушающей сырости, и в зале, в которой висели большие исторические картины, я видел своими глазами, несмотря на постоянный огонь, поддерживаемый в двух каминах, полосы льда в дюйм толщиною и шириною в несколько ладоней. В комнатах императора и императрицы сырость до некоторой степени была устранена тем, что стены были отделаны деревом; но все остальные терпели жестоко».

Безопасность Михайловского замка для Павла оказалась мнимой. Всего через 40 дней после новоселья в ночь с 11 на 12 марта 1801 года он был убит заговорщиками прямо здесь, в своей спальне.

Да, Павел I был далеко не самым популярным монархом на российском престоле. Возможно, права таки была Екатерина II, пытавшаяся передать власть напрямую внуку Александру мимо своего же сына. Она видела в Павле буйный, своенравный, непримиримый характер, доставшийся ему от отца Петра III. А это противоречило её представлениям о том, каким должен быть мудрый правитель.

Екатерина даже после своей смерти пыталась навредить правам Павла на престол. В её записках было найдено упоминание того, что Павел является сыном не Петра III, а её первого фаворита Сергея Салтыкова. Но стоит только взглянуть на портреты Петра и Павла, сравнить их характеры, чтобы убедиться в их прямой родственной связи.

Лейтмотивом всего царствования Павла I было контрреформирование всего, что успела сделать его мать. Это предопределило его, как мы бы сейчас сказали, низкий рейтинг. Ведь правление Екатерины Великой осталось в народной памяти сугубо положительным. А Павел делал всё наоборот. Кроме того, государь не понимал того, что монарх не может править без поддержки аристократии. Он пытался быть абсолютным монархом, не зависящим вообще ни от кого. А так в реальной жизни не бывает. Пострадавшие от его опалы придворные в итоге и стали ядром заговора.

Существует мнение, что заговор против Павла I спонсировала Англия. С этим логично связывается тот факт, что наш монарх фактически объявил Лондону войну, арестовав все английские судна, находящиеся в русских портах. Сделано это было из-за того, что британский флот занял остров Мальту. А его сам Павел собирался сделать российской военной базой, и именно там находился Мальтийский орден, гроссмейстером которого был наш государь. Впрочем, каких либо документальных подтверждений спонсорства Великобританией заговорщиков не существует.

Вероятно, заговорщики хотели только низвергнуть императора, надавить на него, дабы он передал трон своему старшему сыну Александру. Тем более что в европейской политике такие примеры были, причём неоднократно. Но ход событий приобрёл такой характер, что в пылу драки монарх был всё-таки убит.

Официальной версией смерти Павла I стал «апоплексический удар». Но молва справедливо дополняла диагноз - «табакеркой в висок». И называла Александра I отцеубийцей.

Знал ли об этом сам Александр? Точного ответа на этот вопрос не существует. Как человек глубоко религиозный, он вряд ли бы дал согласие на убийство. Но о планах по смещению Павла I с престола вполне мог быть оповещён. Как бы то ни было, уже будучи монархом, Александр I явно тяготился темой смерти отца. Всё, что ему напоминало об этом, он всячески отодвигал от себя, пытался забыть. Потому и судьба Михайловского замка и всего окружающего его архитектурного ансамбля сложилась не так, как хотел того Павел I.

В 1819 году замок был передан Главному Инженерному училищу. С той поры он стал Инженерным замком.

Если поначалу сюда свозились ценности из других дворцов, то после гибели Павла всё пошло наоборот. При строительстве Нового Эрмитажа активно использовался мрамор, добываемый в залах Инженерного замка.

В размещавшемся здесь Инженерном училище в 1838-1843 годах учился (до 1841 года жил) будущий великий русский писатель Фёдор Михайлович Достоевский. Здесь также учились герой Севастополя генерал Э. И. Тотлебен, физиолог И. М. Сеченов, физик П. Н. Яблочков, композитор и учёный Ц. А. Кюи, писатель Д. В. Григорович. То есть надо признать, что образование это учебное заведение давало весьма всестороннее.

Мало кто знает, что именно в Инженерном замке появилось слово «стушеваться». Его ввёл в обиход учившийся здесь Фёдор Достоевский. В инженерном училище надо было много чертить и рисовать тушью. Некоторые детали надо было растушёвывать, то есть делать менее заметными, или делать таким образом тени. Это слово пришло на ум будущему писателю, когда ему надо было описать человека, хотевшего стать незаметным или образно «уйти в тень».

С 1998 года Михайловский замок является филиалом Государственного Русского музея. Здесь ещё продолжаются восстановительные, реставрационные работы. Но уже очень много можно увидеть в ходе экскурсии по замку. Предлагаю его посетить, на что уйдёт до полутора часов.

График работы музея в Михайловском замке:

• понедельник, среда, пятница, суббота и воскресенье – с 10:00 до 18:00
• четверг – с 13:00 до 21:00
• вторник – выходной день

Стоимость билетов в Михайловском замке для граждан России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Кыргызстана:

• Взрослые – 400 рублей
• Студенты и пенсионеры – 200 рублей
• Дети до 16 лет - бесплатно

Для иностранных граждан:

• Взрослые – 500 рублей
• Студенты – 250 рублей
• Дети до 16 лет - бесплатно

Не поленитесь звйти во двор Михайловского замка. Там вас стретит сам Павел I. То есть памятник ему, установленный здесь в 2003 году. Заметьте, как слабо он держит символы власти. Они вот-вот выскользнут из рук.

Памятник Чижику-Пыжику

При выходе из Михайловского замка поверните налево, в сторону Фонтанки. Как раз теперь можно хорошо разглядеть «ложный» 2-й Инженерный мост. А далее, там где из Фонтанки вытекает Мойка, находится знаменитый памятник «Чижик-Пыжик».

Это самый маленький памятник в Санкт-Петербурге. Высота бронзовой птички всего 11 сантиметров. Её автор – грузинский режиссёр, сценарист и скульптор Ризо Габриадзе.

Чижик-Пыжик поселился на гранитной стенке Фонтанки в 1994 году во время фестиваля «Золотой Остап». Среди туристов сразу возникла забава – пытаться попасть монетой на миниатюрный постамент. Причём сделать это надо так, чтобы монета осталась лежать на нём. А это крайне сложная задача. Но судя по лежащим около птички монетам, кому-то это всё-таки удаётся. Говорят, что если перед броском загадать желание и оставить на постаменте монету, то желание обязательно сбудется.

Конечно, монет на дне около Чижика-Пыжика оказывается гораздо больше, чем рядом с птицей. Эта дань достаётся всяким сомнительным личностям, не брезгующим спуститься в Фонтанку. Не раз пропадал и сам Чижик-Пыжик. С 1994 года его крали уже семь раз! В конце концов, памятник так привинтили к граниту, что он практически стал частью набережной.

Откуда же вообще взялся Чижик-Пыжик? Многие хорошо помнят детскую считалочку:

Чижик-Пыжик, где ты был?
На Фонтанке водку пил.
Выпил рюмку, выпил две -
закружилось в голове.

Есть у неё и совсем не детское продолжение:

Чижик-Пыжик после пьянки
похмелился из Фонтанки.
Откачали эту птицу
только в Боткинской больнице.

Чаще всего этого литературного героя ассоциируют со студентами Училища правоведения, здание которого с зелёным куполом в центре, хорошо заметно на противоположном берегу Фонтанки за Пантелеймоновским мостом. Студенты-правоведы имели мундир характерного тёмно-зелёного цвета, за что их называли «чижиками». Зимой они носили пыжиковые шапки, так что к прозвищу можно было добавить «пыжик».

Кстати, а кто знает, что это за «пыжиковая шапка» такая? Из чего она делается?

Пыжиком называют детёныша северного оленя, пока ему ещё нет одного месяца. Можно себе представить, как на такие головные уборы реагируют защитники животных. А хотели бы вы шапку из оленя возрастом от одного месяца до года, учитывая тот факт, что таких зверят называют «неблюй»?

Многие помнят, как популярны пыжиковые шапки были в СССР. Они и так всегда были востребованы, но из-за любви к таким головным уборам Леонида Ильича Брежнева шапки из пыжика вообще стали чуть ли не предметом роскоши. И стоили они соответственно. В 1956 году для олимпиады в Италии всем нашим спортсменам сшили такие головные уборы. Чего только не делали ради престижа страны. Ходил даже такой вопрос-анекдот: «Отчего в СССР пыжики стоят, а зайчики идут?» Отгадкой было то, что во время парадов высокие чины в пыжиках стояли на трибуне, а простые граждане проходили стройными рядами мимо них в заячьих шапках.

В наше время северные олени занесены в красную книгу и больше не страдают от веяний капризной моды. Кроме того, шапки теперь можно шить из искусственного меха. Но что мы всё о шапках, когда рядом Летний сад!

Летний сад

Чтобы войти в самый знаменитый сад Санкт-Петербурга, от Фонтанки надо пройти вдоль Мойки мимо Михайловского замка, у Садовой улицы перейти проезжую часть, и вернуться назад ко входу в Летний сад.

Сад этот чуть ли не старше самого Петербурга. Дело в том, что ещё в XVII веке здесь находилась усадьба шведского майора по фамилии Конау. То есть к моменту основания крепости на Заячьем острове, место это уже было разработано. Тут стоял деревянный дом, вокруг него была благоустроенная частная территория. Вот этим-то добром и воспользовался Пётр I, дабы устроить здесь свою летнюю резиденцию.

Первые упоминания об этом саде относятся к лету 1704 года. Тогда он засаживался только однолетними растениями, то есть «летниками». Поэтому и сад Летний.

Первой около входа вас встретит высокая стройная порфировая ваза. Порфиром называют розовый гранит. Это подарок Николаю I от шведского короля Карла XVI, установленный здесь в 1839 году.

Ваза стоит рядом с большим Карпиевым прудом. Здесь разводили разных рыб. Но чаще всего сюда запускали карпов. Издавна в нём плавают лебеди. Я предлагаю обойти Карпиев пруд с правой стороны. Начинающаяся от дальнего правого угла пруда дорожка здесь кажется крайней правой. Но из-за несимметричности Летнего сада, дальше она становится центральной.

Пройдя от Карпиева пруда порядка 250 метров, мы встретим знаменитые скульптуры Летнего сада. Их закупали в Европе специальные агенты. Часть из них античные, другие – созданы в конце XVII – начале XVIII веков. Правда, сейчас, в Летнем саду стоят только их копии из искусственного мрамора. Оригиналы для сохранности перемещены в Михайловский замок. Всего здесь находилось более 200 скульптур и бюстов, сейчас их в Летнем саду 90.

Вдоль центральной дорожки расположены фонтаны. Механизмы для них Пётр I заказывал уже в 1705 году. Фонтаны Летнего сада стали первыми в России. Воду для них поначалу брали из соседней реки. Поэтому она названа Фонтанкой.

Мода на фонтаны вообще была характера эпохе барокко. Тогда было популярно всё, что показывало превосходство человека над природой. В том числе и бьющая вверх струя воды, как-бы нарушающая по воле человека законы природы. Как раз поэтому в начале XVIII века были популярные французские и голландские регулярные сады, в которых прокладывались прямые дорожки, а кронам деревьев придавали правильную форму. Таким изначально был Летний сад.

Совсем не так было уже в середине XVIII века, когда в моду вошёл классицизм. Екатерина II не любила «насилие над природой», поэтому деревья подстригаться перестали.

В 1777 году система водопроводов пострадала от сильнейшего наводнения, после чего их не стали восстанавливать. Петровские фонтаны за 300 лет оказались ниже уровня поверхности земли, так как территория Летнего сада постоянно надсыпалась. При их археологическом исследовании оказалось, что они находятся на глубине до полутора метров от поверхности. Так что фонтаны, которые мы видим сейчас – это реплики исторических механизмов, их копии.

Когда дойдёте по центральной дорожке до скульптур, то на перекрёстке перед ними обратите внимание на стоящую справа Малую оранжерею. Здесь работает кафе, где можно попить чай или кофе. Сразу за Малой оранжереей находится служебный корпус, в котором есть общественный туалет. Вход в него со стороны Фонтанки.

Чуть дальше на берегу Фонтанки стоит Кофейный домик. Ещё при Петре I на этом месте по проекту архитектора Андреаса Шлютера соорудили павильон Грот. На его месте в 1826 году Карлом Росси был построен другой павильон в формах классицизма. Сейчас в нём работает небольшой ресторан.

Если отсюда пройти налево до Лебяжьей канавки, то мы окажемся на живописной площадке, устроенной вокруг скульптурной группы «Амур и Психея». Эта композиция показывает сцену из древнего мифа.

Психея была младшей дочерью одного царя. И была она такой красивой, что многие специально приезжали в гости к царю, чтобы полюбоваться ею. Психея страдала от такого внимания. Она желала выйти замуж по любви.

Отец, по обычаю того времени, обратился за советом к оракулу. Тот дал очень странный совет. Психею надо было облачить в погребальные одежды и отвести в уединённое место для свадьбы с чудовищем. Нормальный царь за такой совет сделал бы это не со своей дочерью, а с самим оракулом. Но это же древний миф, царь всё сделал так, как ему сказали.

Оставленной на растерзание чудовищем Психее повезло. В уединённом месте был такой сильный ветер, что её унесло во дворец. Там она стала встречаться с молодым человеком, который всячески скрывал свою внешность. По всей видимости, Психею всё в нём устраивало, кроме невозможности его лицезреть. Но условием их отношений было то, что она никогда не будет даже пытаться увидеть его.

Однажды Психея таки не стерпела и ночью подобралась к своему мужчине. В руке у неё была масляная лампа. Она незаметно осветила его лицо и узнала в нём бога любви Амура. Именно этот момент и иллюстрирует скульптура «Амур и Психея».

Миф на этом не закончился. Дальше дело было так. С лампы на плечо Амура упала капля масла и обожгла его. Он проснулся и так расстроился, что улетел куда-то далеко-далеко. Психея долго искала Амура, а когда нашла, то вообще не могла подойти к нему близко. И только после того, как ожог зажил, Амур успокоился и упросил Зевса дать добро на их брак. После свадьбы Психея получила бессмертие и стала богиней. Сказка закончилась хорошо.

Вернёмся на главную дорожку. Среди старых мраморных статуй выделяется большой памятник, спрятавшийся внутри одной из зелёных площадок. Это памятник баснописцу Ивану Андреевичу Крылову. Он был открыт 12 мая 1855 года, спустя 10 лет после смерти писателя.

Автор памятника – скульптор Пётр Карлович Клодт. Постамент украшают барельефы со сценами из басен Крылова.

В 1760-х годах была сооружена гранитная Дворцовая набережная. Она прошла не по существующему берегу, а по насыпной территории. С её появлением и Летний сад и Летний дворец как-бы отодвинулись от реки на целых 50 метров.

По новой набережной обыватели свободно проходили в Летний сад. Чтобы воспрепятствовать этому, было решено отделить проезжую часть от сада высокой оградой. Но не простым забором, а высокохудожественным! Проект ограды Летнего сада был утверждён Екатериной II 29 сентября 1770 года. Завершены все работы по её устройству были в 1784 году.

Существует легенда об одном очень богатом англичанине, который в XIX веке однажды приплыл в Петербург на своей яхте. Причалил он как раз напротив Летнего сада. Но посмотрев на ограду, он так и не сошёл на берег, так как посчитал, что ничего более красивого увидеть в городе уже ничего не сможет.

Другая легенда гласит, что американцы просили продать им ограду Летнего сада за сотню новых паровозов.

Главные ворота Невской ограды находятся напротив центральной дорожки Летнего сада. Когда вы к ней вернётесь, то на перекрёстке увидите мрачную скульптуру старца, пожирающего ребёнка. Это древнеримский бог Сатурн (он же древнегреческий Кронос). Согласно мифам, Сатурн боялся, что его дети свергнуть отца с трона, и поэтому ел их. Но одного ребёнка спасли, подсунув Сатурну в пелёнке камень. Тот проглотил каменюку, ничего не заметив. А ребёнок вырос, стал именоваться Юпитером и всё-таки сверг своего отца.

Теперь пойдём направо вдоль ограды. Так мы выйдем к Летнему дворцу Петра I.

На газоне между Летним дворцом и оградой Летнего сада стоит скульптурная группа «Мир и Победа», известная также как «Ништадтский мир». Она создана итальянским скульптором Пьетро Бараттой в 1722-1723 годах и, как легко догадаться, посвящена победе России в войне над Швецией. Кстати, именно за эту историческую победу Пётр I получил от благодарных россиян титул Великого императора.

Россию автор памятника изобразил в виде женской фигуры с рогом изобилия и опрокинутым факелом. У её ног лежат щит, пушка и барабан. Чуть выше изображена богиня победы Ника, которая напутствует и оберегает Россию. В руке она держит символ мира лавровую ветвь, а ногой попирает льва – символ Швеции.

Летний дворец Петра I

Это одно из немногих сооружений, сохранивших не только внешний облик, но и интерьеры первой четверти XVIII века.

Первые несколько лет существования Летнего сада Пётр I довольствовался старым домом майора Конау. Деревянная постройка только была передвинута сюда, ближе к Неве. Строительство каменного здания велось с 1711 по 1715 год по проекту архитектора Доменико Трезини. Этот дом стал одной из первых каменных построек в Санкт-Петербурге.

Фасад Летнего дворца украшен барельефами работы немецкого скульптора Андреаса Шлютера. На них изображены события Северной войны. Над входом в здание – фигура Минервы (богини мудрости) в окружении победных знамён и воинских доспехов.

На первом этаже Летнего дворца находились покои императора. На втором – комнаты его жены Екатерины и детей. На первом этаже находилась приёмная Петра I. Там он принимал посетителей. Рядом был обустроен карцер, куда государь самолично отправлял провинившихся.

Так как Летний дворец небольшой и подсобных помещений кроме поварни в нём не было, вдоль Фонтанки был выстроен ещё один дом. В нём первое время находилась знаменитая Янтарная комната, там же – коллекция Рюйша, библиотека Петра I.

Царь жил здесь только с мая по сентябрь. Потому дворец и Летний. Его зимний дом находился на берегу Невы и Зимней канавки.

Летний дворец Петра I в начале XVIII века с трёх сторон омывался водой. Тогда ещё не было Дворцовой набережной, Нева подходила к зданию вплотную. Фонтанка также ещё не была одета в гранит. Водой был заполнен и гаванец, объём которого воссоздан, но он теперь сухой. Так что дворец для Петра I был как корабль. Такое расположение здания позволило создать здесь проточную канализацию и водопровод. Для начала XVIII века это большая редкость.

Летний дворец, равно как и весь Летний сад, был местом проведения знаменитых петровских ассамблей. Именно на них появились широко известные в России фразы «пей до дна» и «штрафная». Опоздавшему на ассамблею обязательно наливали «штрафную». Только была это не стограммовая рюмка, а кубок на 600 миллилитров с изображением императора и двуглавым орлом. И его содержимое надо было выпить полностью. Ходили слухи, что «Большой орёл», как называли этот кубок, погубил до смерти несколько иностранцев!

Царской резиденцией Летний дворец был до середины XVIII века. Потом его приспособили под служебные квартиры высших чиновников. Музей здесь работает с 1934 года.

Я советую сходить на экскурсию в Летний дворец. Кассы находятся рядом с музеем. Так как Летний дворец небольшой, то туда не пускают просто так, а только с экскурсиями.

Музей открыт ежедневно кроме вторника. Кассы открываются в 10:00, в четверг – в 13:00. Билеты можно купить только на текущий день. В высокий туристический сезон (летом) все билеты на день часто раскупают уже в первый час работы кассы.

Время начала экскурсий:

• Понедельник, среда, пятница: 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 19:00
• Четверг: 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
• Суббота и воскресенье: с 12:00 до 19:00 часов каждый час

Стоимость билетов:

• Без льгот – 500 рублей
• Студенты и пенсионеры – 250 рублей
• Дети до 16 лет - бесплатно

Здесь мы и завершим первую из двух прогулок по «золотому треугольнику» Санкт-Петербурга.